Es evidente que, a no ser que no os mováis de un sitio en Japón, vais a tener que utilizar su transporte público para moveros. Primero de todo, tranquilizaros. El transporte público va mucho mejor que en España. Los trenes tienen una puntualidad que Renfe no ha visto en años (y eso que era de los más puntuales hace unos añitos) y hay opciones de transporte a tutiplén. Al principio, nos llamó la atención el funcionamiento de los buses, pero mirándolos 5 minutos, los acabas entendiendo (eso si vuestra neurona no tiene jet lag) y los trenes es de lo más sencillo que hay. Así que si tenéis alguna inquietud, espero que mi experiencia pueda ayudaros en algo. Me apoyo en los sabios conocimientos de los chicos de la página de japonismo, una especie de dogma para el viajero a Japón que si no la conocéis, ya estáis tardando.

Ya viene el treeeeeen ~

Os voy a adjuntar dos entradas a japonismo.com, porque si es cierto que lo explican maravillosamente bien. De todas formas, yo os voy a explicar mi experiencia con el uso del JR Pass y cómo nos organizamos para que tengáis otro punto de vista. Antes de todo, las entradas a japonismo:

Guía de uso de JR Pass

Como utilizar trenes en Japón

Nosotros seguimos la recomendación de la página y reservamos los JRPass con la página que nos señaló japonismo. Allí los compramos según el plan que quieras, en nuestro caso fue la de 14 días y la normal (no la green, como la clase preferente). Al cabo de los pocos días llegó a casa un correo físico con la orden de intercambio del JRPass, que tendríamos que cambiar ya en Japón cuando llegáramos. Y hasta allí el papeleo que se tenía que hacer en España.

JRPass con su orden de intercambio

Una vez en el aeropuerto, en nuestro caso el de Narita, ya que cogimos un vuelo directo Madrid-Tokyo, hicimos una cola infernal en la oficina del JRPass y nos dieron el preciado papel. Deciros que si podéis evitar ir al de Narita, os lo aconsejamos, aunque a veces no queda otra. Hay otras oficinas de intercambio de órdenes menos concurridas que ésta, pero a veces tal y como está organizado el trayecto, había que hacerlo así. A nosotros no nos quedó otra que hacer una cola de casi dos horas, en la cual te relacionas con todos los españoles y parte de los extranjeros que han  llegado al mismo tiempo que tú a Japón, para poder coger el Narita Express (para el cual sí o sí hay que hacer reserva) y luego el tren bala para ir a Kyoto una vez llegados a Tokyo. 

Normalmente, y digo esto aunque no lo encontramos, los empleados de JR te atienden en inglés sin ningún problema. Sin eficientes, trabajadores y rápidos. Si tenéis dudas, ellos os las resuelven sin problema. 

Así es un JRPass por delante y por detrás, con sus sellitos y todo.

Hay algunos trenes que no necesitan reserva, pero otros muchos sí. Nosotros os recomendamos que lo hagáis para poder viajar tranquilos, porque se van en vagones diferentes a los que admiten más gente y probablemente vayáis más tranquilos. Para reservar asientos hay que ir a la oficina de JR con el iconito verde, o midori no madoguchi. Allí te dan tus billetes y te sellan el JR Pass por detrás con el sello de la estación. Dependiendo de la estación, habrá más o menos cola. Por nuestra experiencia, suelen ser bastante rápidos. 

Nosotros usamos el Narita Express del aeropuerto a Shinagawa (Tokyo) previa reserva (insisto, no  olvidéis reservarlo y os pase como a nosotros a la ida al aeropuerto). Tardó un poco más de una hora.

En Shinagawa fue donde cogimos un tren bala hacia Kyoto que tardó unas tres horas en llegar hasta la estación principal. En Kyoto, la línea local de tren permite el uso del JR Pass, pero he de admitir que en muchos casos o bien fuimos andando o cogimos el bus, del cual luego hablaré por encima, porque fue nuestra primera experiencia y aluciné.

En Kyoto cogimos un tren bala a Himeji, que tardó una hora y no dio mayor problema, la verdad.

Para Osaka también cogimos el tren bala. Son 15 minutos. Vamos, que están al lado. Que la próxima vez que vayamos, os podemos asegurar que cogeremos el hotel en Osaka e iremos a Kyoto en tren todas las veces que queramos, porque el alojamiento en Kyoto era más caro que en Osaka. El tren normal, que no bala, tarda media hora. Vamos, para echar la cabezadita.

Billetes de tren y uno por detrás para que lo veáis.

Desde Osaka a Nara cogimos un tren en el cual debo deciros algo. Por algún motivo que desconozco, los trenes se desconectan y conectan en diferentes estaciones. Debéis estar muy atentos a las indicaciones de los trenes, porque os avisarán en qué vagones debéis estar para seguir a Nara y no a otro sitio. Sí, suena marciano, lo sé, pero nosotros tuvimos que cambiarnos para seguir, tal y como un señor muy amable vino a explicarnos. En nuestro caso, los cuatro primeros vagones eran los que iban a Nara y los otros cuatro de atrás, a otro sitio que no recuerdo. 

Ya desde Osaka fuimos a Kanazawa en tren bala. Allí no hubo mayor problema salvo la hostia de frío que nos dio. Tardó unas cuatro horas, muy cómodo y silencioso. Sólo recordaros que comáis algo en el tren, porque cuando llegamos, estaba ya todo cerrado y nos costó encontrar un restaurante abierto.

Ya damos el salto hasta Matsumoto, en donde cogimos un tren hasta Nagano para hacer intercambio de trenes y coger el bala a Tokyo. Allí parece ser que se estila eso de hacer intercambio de estaciones por ciudades, cosa que en España lo veo menos (vamos, de las veces que he viajado en AVE o en tren no he hecho nunca eso. Supongo que tiene que ver con haber vivido siempre en capitales importantes). 

En Tokyo nos movimos sobre todo con la Yamanote Line, la línea más importante para el turisteo más que nada porque es la que pasa por todas las zonas importantes de Tokyo y por las principales estaciones de tren. Para que os hagáis una idea, nosotros teníamos el hotel a unos 20 minutos andando de Ueno, una mega estación, que estaba a un tiro de piedra de las otras. Vimos todo lo que teníamos que hacer en Tokyo sin salir de la línea Yamanote. De todas formas, ya os digo que nosotros en Tokyo sólo fuimos a comprar y a frikear, se nos ha quedado pendiente. Pero en una visita flash, ese JR pass para la línea Yamanote nos fue estupenda.

En la estación de Tokyo reservamos el Narita Express (que siempre va con reserva, recordadlo) y ya nos fuimos al aeropuerto.

Cuando planificamos el viaje a Japón decidimos que no queríamos centrarnos en las grandes ciudades, así que decidimos ir un poco por el norte de la isla central de Honshu, por lo que planeamos ir a los alpes japoneses y cogernos ahí un ryokan con onsen. Para ello, quisimos empezar nuestro viaje por la capital de Ishikawa, Kanazawa. Desde allí cogimos un autobús que nos dejó en Shirakawa-Go, una aldea patrimonio de la humanidad que vale la pena ir a verla mucho (incluso podéis quedaros si queréis a pasar la noche). En la propia estación de autobuses de Kanazawa, al lado de la del tren, nos compramos los billetes a Shirakawa-Go y luego a Takayama sin ningún tipo de problema.

Shirakawa-Go es una excursión de un día que vale la pena verla en bus porque los paisajes son preciosos. Como estamos hablando de dineros y transporte, os diré que el viaje a Shirakawa-Go nos costó, junto con el billete a Takayama, 4500 yenes.

Ya en Takayama nos fuimos en bus hasta donde estaba nuestro ryokan en un bus directo que pasa por todo los onsen de la zona. Hay una estación importante, Hirayu Onsen, desde donde salen los buses de vuelta a Takayama e, importante, a Matsumoto, en donde estuvimos también desde allí. Tienen una pequeña cabina en la enorme estación que es donde se compran los billetes. Nos costó 2196 yenes y tardamos sobre una hora y media de trayecto entre montañas y pequeñas ciudades. 

En resumen, no os preocupéis, en las taquillas conocen el suficiente inglés como para poder atenderte y ayudarte y en los buses hay unas pantallas que anuncian todas las paradas en japonés e inglés.

Si bien es cierto que teniendo el JR Pass no usamos muchos autobuses urbanos, lo utilizamos en Kyoto y en Kanazawa principalmente. Aquí sólo os quiero comentar cómo funcionan los autobuses en los que nosotros nos subimos, incluidos los interurbanos.

Existen tarjetas de buses para un día, en Kyoto por ejemplo. Nosotros nos enteramos porque nos lo explicó una señora muy amable. Nos dijo que a veces los conductores tenían de esas tarjetas y se podían comprar. No investigamos más el tema porque nos fuimos al día siguiente y tampoco cogimos muchos buses, pero si tenéis planificado ver Kyoto y coger mucho el bus, la tarjeta es la mejor opción.

Si optáis por no coger tarjeta porque vais a coger el bus una vez, tened dinero suelto o cambiad nada más subir en el bus en la zona donde está el conductor.

En los buses y en otros transportes como el tranvía, la entrada se hace por donde ponga 入口 (leído iriguchi), que es la entrada. Se entra por la mitad, por donde nuestra salida. Y se sale por nuestra entrada, o 出口 (deguchi), porque allí es donde se paga, al final (sí, todo muy loco y al revés que nosotros. Me imagino que ellos aquí piensan lo mismo).

Tienes que estar atento a la estación en la que entras y mirar la pantalla. En muchos buses se saca un ticket con un número (el número de tu parada) y al finalizar el trayecto, miras la pantalla y ves el dinero total que tienes que pagar, porque va cambiando, no tienen tarifas fija. Al salir, se lo das exacto al conductor, que o es un crack contando monedas o es muy confiado y piensa que vas a pagar lo que te toca (sutiles diferencias entre países…).

Sólo me queda añadir un párrafo final a esta entrada. El transporte era una de las cosas que me preocupaban más en el viaje. El no saber hacerme entender, el no entenderlos a ellos y lo peor, perderme en medio de Japón. Pero no os preocupéis. Es fácil, son muy organizados y está todo en inglés. No vais a tener ningún problema, así que tranquilos y ¡a disfrutar el viaje!